Detaljerte anbefalinger for planting og stell av stikkelsbær for nybegynnere gartnere

Stikkelsbær er en nær slektning av rips. Den ble først dyrket i Russland på 1100-tallet; senere spredte den seg til Europa, Asia og andre kontinenter. Distribuert overalt. Den er veldig upretensiøs, lettstelt og dyrkes over hele landet.

Selv om denne avlingen er upretensiøs, må du vite hvordan du skal plante og ta vare på stikkelsbær i åpen mark for å få en anstendig avling.

 

Innhold: Biologiske trekk ved kultur Karakteristiske trekk ved varianter Tidspunkt for å plante stikkelsbær i åpen mark Stedsvalg og jordforberedelse Forberede frøplanter for planting Regler for planting av stikkelsbær Hvordan ta vare på stikkelsbær etter planting Stikkelsbærbeskjæring Metoder for dyrking og dannelse Reproduksjon Sykdommer og skadedyr Mulige problemer under dyrking

 

Biologiske trekk

Stikkelsbær er en langlevende tornet busk, opptil 1,5 m høy. Frigitte varianter har utmerket vinterhardhet (evnen til å tåle vintertiner uten skade) og frostbestandighet (evnen til å tåle frost). I den sentrale regionen er moderne frigitte varianter i stand til å tolerere frost ned til -30 °C. Selv om vintre med lite snø fryser stikkelsbærrøtter ut ved -8-12°C.

Kulturen tåler også alvorlig frost godt: blomstene er ikke redde for temperaturer ned til -3°C. knopper - -6°C, eggstokker - -2°. Busken tåler godt langvarig kaldt vær sent på våren og forsommeren, men langvarig kraftig frost (under -5°C) kan ødelegge avlingen.

Rotsystemet går grunt, hovedsakelig plassert på en dybde på 1-1,2 m, men individuelle røtter kan nå en dybde på 1,5 m. Røttene sprer seg ikke langt, hoveddelen ligger rett under planten.

Den overjordiske delen består av skudd som det er veldig skarpe pigger på 5-10 mm lange; de ​​kan være enkle, doble eller trippel. For tiden er det utviklet tornløse varianter. Hvert år vises null basalskudd ved bunnen av busken, som senere blir til flerårige grener.Stikkelsbærbusken har grener som peker oppover. Som regel er de plassert i sentrum og er veldig langstrakte. Produktiviteten deres er lav, bærene er bare satt på toppene.

Skuddene rundt buskens omkrets avviker utover og er veldig produktive; bær settes langs hele lengden av fruktgrenen.

 

Grenene lever 7-8 år, og gir full avling. Når en gren begynner å eldes, reduseres antallet eggstokker på den, den kuttes ut og erstattes med et nytt skudd.

Stikkelsbær er varme-, fukt- og lyselskende, selv om de kan vokse og bære frukt i halvskygge. For å forlenge levetiden til planter utføres antialdringsbeskjæring. Med riktig omsorg bærer avlingen frukt uten reduksjon i utbytte i 25-40 år (avhengig av sorten).

Stikkelsbær begynner å bære frukt ved 2-3 år, men begynner å gi full avling fra 5-6 års alder.

Avlingen starter vekstsesongen veldig tidlig, så snart dagtemperaturene er minst 7-8°C. Den blomstrer i midtsonen i midten av slutten av mai, i sør - i slutten av april. Bærene er runde eller avlange, pubescent eller glatt, med et voksaktig belegg i noen varianter. Fargen på modne bær avhenger av sorten: grønn, gul, rød, svart. Bærene modnes jevnt og inneholder et stort antall frø. Fra en voksen busk som har gått inn i perioden med full frukting, kan du samle opptil 25 kg bær.

Stikkelsbær varianter

Konvensjonelt er varianter delt inn i 3 grupper:

• Amerikansk;
• Europeisk;
• hybrid.

amerikanske varianter mindre stikkende. Piggene er plassert i betydelig avstand fra hverandre. De er ganske motstandsdyktige mot pulveraktig mugg, hovedsykdommen til stikkelsbær.

Amerikanske varianter er veldig vinterharde og tørkebestandige. Bærene er små og mellomstore og inneholder mye syre.

 

 

Europeiske varianter svært stikkende og har praktisk talt ingen motstand mot pulveraktig mugg. På grunn av denne sykdommen i Europa på begynnelsen av 1900-tallet døde en betydelig del av plantingene.

Europeiske varianter er litt vinterharde. Bærene er store, opptil 20 g i noen varianter, søte og smakfulle.

 

Hybride varianter dukket opp som et resultat av valg. Hovedretningen for utvelgelsen er å få varianter med lav eller helt tornfri, motstandsdyktig mot pulveraktig mugg, vinterhard, storfrukt, med bær med utmerket smak.

De fleste stikkelsbærsorter er selvfruktbare, men å dyrke flere sorter sammen fører til økte avlinger.

Tidspunkt for å plante stikkelsbær i bakken

Stikkelsbær kan plantes både om våren og høsten. Høstplanting er å foretrekke, siden busken ikke kaster bort energi på vegetasjon, men bygger opp rotsystemet.

Stikkelsbær plantes i åpen mark i september-oktober, men ikke senere enn 2 uker før utbruddet av kaldt vær.

Som alle busker, plantes stikkelsbær best tidlig på høsten.

 

Om våren planter de veldig tidlig, før knoppene våkner, da vil avlingen ha tid til mer eller mindre å slå rot. Denne perioden er veldig kort, stikkelsbær begynner vekstsesongen først. Hvis tiden er bortkastet og knopper begynner å blomstre på frøplanten, vil den overjordiske delen utvikle seg veldig aktivt, og uutviklede røtter vil ikke være i stand til å dekke toppenes behov. Derfor vil en slik busk de første 2 årene henge etter i veksten.

Det er også en generell regel: stikkelsbær med åpent rotsystem plantes bare om høsten; de med lukket rotsystem kan plantes om våren, inkludert når vekstsesongen allerede har begynt.

Landingsplass

Stikkelsbær plantes i lyse områder, beskyttet mot kalde vinder.Avlingen plantes ikke i åpne områder, for om vinteren feier vinden snøen og snødekket er for tynt; busken kan fryse. Den tåler lett delvis skygge ganske godt, men bærer ikke frukt i dyp skygge.

Stedet for dyrking av stikkelsbær bør være ugjennomtrengelig slik at tornede grener ikke forårsaker problemer.

 

Litt sur fruktbar jord med grunnvannsdybde på minst 1,5 m egner seg til å plante stikkelsbær, men vokser uten problemer i sur jord (pH 4,5). Steder hvor smelte- og regnvann stagnerer er ikke egnet for det. Stikkelsbær vokser dårlig på sand (på grunn av mangel på fuktighet) og tung leirjord.

Jordforberedelse

Jorden tilberedes vanligvis om våren.

• Graving utføres ved hjelp av en spade, organisk materiale (gjødsel, humus) legges til bøtta på en dybde på 1,5-2 m.².
• På sandjord påfør gjødsel (2 bøtter/m²) og leire.
• På tung, kald leirjord, legg til sand opp til 3 bøtter per m² og gjødsel 2-3 bøtter pr².
• På sterkt sur jord (pH mindre enn 4,5) tilsettes kalk eller, enda bedre, aske om våren, og gjødsel tilsettes om høsten eller direkte inn i plantehullet.

Størrelsen på plantegropen er 50x50 på lett jord og 70x70 på tung jord. Tilsett 0,5 bøtter med gjødsel og 3 ss superfosfat direkte i gropen. og kaliumsulfat 1 ss. Alt er grundig blandet med jorda. Denne gjødselen skal være nok i 2-3 år. Fosfor-kaliumgjødsel kan erstattes med 0,5 kopp aske.

Når du forbereder plantehullet, velg alle røttene nøye, ellers vil de hemme de unge frøplantene. Svært farlig ugress er stikkelsbær og hvetegress. De kan praktisk talt frata en liten frøplante næring, og de undertrykker også voksne planter.

 

Når du planter om våren, i tillegg til alt det ovennevnte, tilsett 1 ss nitroammophoska.Hvis all gjødsel ble påført om høsten for kontinuerlig graving, blir det bare nitrogengjødsel på våren på plantehullet.

Valg av frøplanter og forberede dem for planting

En velutviklet frøplante bør være fra 30 cm i høyden (for lavtvoksende varianter), til 50 cm (for høye varianter), og ha 3-4 skudd. Det er bedre å ta frøplanter med uåpnede knopper, de slår rot lettere. Skuddene skal være fri for skader, sykdommer og spor av skadedyr. De skal ha en lys grå farge, som indikerer ungdommen av skytingen. Busker med åpent rotsystem må ha velutviklede røtter på minst 20 cm. Det er optimalt hvis lengden på røttene er lik lengden på skuddene.

Bildet viser stikkelsbærfrøplanter før planting.

 

Før planting blir frøplanter med åpent rotsystem gjennomvåt i en dag i en svak løsning av kaliumpermanganat; du kan også legge til en rotvekststimulator: Kornevin, Kornerost. Frøplanter med et lukket rotsystem vannes rikelig dagen før planting.

Plante stikkelsbær

Ved planting plasseres buskene i en avstand på 1,5 m fra hverandre. Når den dyrkes i flere rader, er radavstanden 1,5-2 m. Hvis arealet på tomten tillater det, er det bedre å plante stikkelsbær 2x2 m, da er fôringsområdet under buskene fullt ut brukt. Stikkelsbær plantes som toårige frøplanter eller velutviklede toårige stiklinger.

    Høstplanting

Før planting blir hullet vannet. Planter med åpent rotsystem plantes skrått. Frøplanten legges i et hull, røttene rettes ut, vippes til siden og dekkes. Rothalsen begraves ved å strø jord på de 2-4 nedre knoppene. Stikkelsbær produserer tilfeldige røtter godt, og nye røtter vil dannes på stilkene dekket med jord, og unge skudd vil dukke opp fra knoppene.Ved slik planting utvikler avlingen et kraftig rotsystem som ligger i en dybde på 30-60 cm.. Umiddelbart etter planting blir avlingen vannet.

Når du planter frøplanter vertikalt med et åpent rotsystem, utvikler de seg mye dårligere, selv når rotkragen er utdypet.

 

Hvis buskene er veldig små, plantes 2 frøplanter i ett plantehull, og vipper dem i forskjellige retninger. Som et resultat dannes en kraftig busk.

Rotsystemet til en frøplante dør vanligvis delvis etter planting, og hvis adventivrøttene utvikler seg dårlig, kan frøplanten dø. Eller i løpet av de neste 2-3 årene vil planten være alvorlig forkrøplet og gi minimale avlinger.

I følge mine mangeårige observasjoner bør ikke små frøplanter beskjæres for vinteren. På dette tidspunktet vokser ikke skuddene lenger, men bare busken slår rot. Dekket med snø overvintrer den godt. Om våren, hvis det ikke er unge skudd, kan skuddene forkortes med 3-5 knopper. Hvis sorten ikke er for vinterhard, er den fullstendig mulket med torvflis, høy eller sagflis. Så snart snøen smelter, fjernes mulch, ellers vil det dannes utilsiktede røtter på skuddene.

Se videoen om hvordan du planter stikkelsbær riktig om høsten:

    Vårplanting

Om våren plantes stikkelsbær med et lukket rotsystem. Planting utføres også med en tilbøyelighet, 3-4 nedre knopper drysses. Umiddelbart etter dette trimmes busken, og etterlater 3-4 knopper over bakken. Om våren vokser stikkelsbær raskt, og den overjordiske delen utvikler seg på bekostning av undergrunnen, og hemmer dannelsen av et normalt rotsystem. Dårlig utviklede røtter kan ikke dekke behovene til skuddene; som et resultat, ved slutten av vekstsesongen, er veksten sterkt hemmet, røttene utvikler seg ikke og den unge frøplanten kan dø ved slutten av vekstsesongen eller ikke overleve vinter.Beskjæring av stikkelsbær umiddelbart etter planting eliminerer disse problemene.

Etter planting vannes stikkelsbærene rikelig

 

Stikkelsbær med åpent rotsystem blir vanligvis ikke plantet om våren, men hvis det ikke er noe sted å gå, kuttes alle skudd umiddelbart etter planting, og etterlater 1-2 knopper på overflaten. Midt i vekstsesongen vil den få nye unge skudd.

Umiddelbart etter planting blir stikkelsbærene vannet. Hvis været er tørt, gjentas vanningen etter 4-5 dager. Etter vanning, mulch jorden for å forhindre dannelse av en jordskorpe.

Stikkelsbærpleie

Å ta vare på stikkelsbær er enkelt. Men unge busker må ivaretas mer nøye, slik at de er sterke og kan gi full avling når de får full frukt.

    Mating av stikkelsbær

Hvis all gjødsel tilføres under planting, trenger ikke avlingen gjødsling de første 3-4 årene. Unntaket er nitrogengjødsel. Nitrogen vaskes raskt inn i de nedre lagene av jorda og blir utilgjengelig for planter. Nitrogengjødsling utføres fra og med 2. år. Den beste gjødselen for avlingen er ammoniumnitrat. Den påføres 2 ganger i løpet av vekstsesongen: om våren, når knoppene åpner seg, 1 des.l./10 l vann og i slutten av juni, med intensiv vekst av skudd, 1 des.l./10 l. Unge planter får halve fôringshastigheten.

Fra 4-5 år påføres hele spekteret av nødvendig gjødsel årlig.

• Om høsten, en gang hvert 2.-3. år, blir nedbrutt gjødsel eller kompost gravd inn rundt omkretsen av buskene: opptil 6 kg for høye, spredende busker og 3-4 kg for lavtvoksende busker.
• Hvis gjødsel ikke har blitt brukt siden høsten, vannes avlingen om våren med en infusjon av gjødsel fortynnet 1:10 eller fugleskitt 1:20.
• Hvis jorda er veldig dårlig, gjødsle med ammoniumnitrat (1 ss/10 l vann) etter å ha plukket bærene.Det forbedrer dannelsen av frukt og vekstknopper.

På chernozems gjøres ikke sommergjødsling med nitrogen, her er det nok å legge til gjødsel for graving.

 

I fravær av gjødsel påføres nitrogengjødsel tre ganger:

• tidlig på våren når knopper åpner seg 2 ss. ammoniumnitrat/10 liter vann;
• ved helling av bær 1 ss/10 l;
• etter høsting 1 ss/10 liter vann.

Det er bedre å bruke mineralgjødsel om våren, siden når de påføres om høsten, vaskes de ut og blir utilgjengelige for stikkelsbær.

Et utmerket fôr for det er aske: 2 kopper infusjon per 10 liter vann. Den kan påføres i tørr form under vårløsningen av jorden: 3 kopper for høye busker, 1,5 kopper for lavtvoksende.

På alkaliske jordarter brukes ikke aske fordi det øker alkaliteten. Her bruker vi 3 ss kaliumsulfat og 2 ss superfosfat per 10 liter vann.

Noen ganger vises tegn på overflødig nitrogen på stikkelsbær: den unge veksten er tynn, lang, bladene på den er lyse og over tid blir fargen ikke mer mettet. Stopp all nitrogengjødsling og ikke legg gjødsel om høsten.

Video om å ta vare på stikkelsbær:

Jordbearbeiding

Jorden dyrkes gjennom hele sesongen. Om våren graves stikkelsbær rundt omkretsen, og fjerner alt ugress. Inne i kronen løsnes jorden til en dybde på 4-5 cm, og fjerner ugress.

Gjennom vekstsesongen utføres regelmessig luking av trestammesirkler. Løsne etter hver vanning eller regn, og forhindrer dannelsen av en skorpe. Du kan dekke bakken med høy, torv, sagflis.

Stikkelsbær bør ikke få lov til å bli overgrodd med ugress. Dette gjelder spesielt for unge planter.

 

Om våren, hvis gjødsel ikke påføres, løsnes eller graves jorden til en dybde på 5-7 cm.Dypere løsning er uønsket, siden noen av røttene er nær overflaten.

Jorden under stikkelsbær skal alltid være ren. Dannelse av torv under det er ikke tillatt.

For å dyrke jorda bindes stikkelsbær med tråd, og dens lange ender er vridd. Etter behandlingen, slapp av i samme ender. Denne metoden for å binde busken beskytter hendene dine mot sår.

    Hvor ofte å vanne stikkelsbær

Stikkelsbær er en tørkebestandig avling, men med langvarig mangel på fuktighet begynner de å slippe bærene. I tillegg, uten vanning, utvikler fruktknopper seg verre, noe som fører til en reduksjon i utbytte i løpet av de neste 2 årene.

Når du dyrker stikkelsbær i midtsonen med moderat nedbør, trenger ikke avlingen vanning. I fravær av regn eller under korte sommerbyger, vannes stikkelsbærene en gang hver 20. dag. Vanningshastigheten for unge busker er 10 liter, for voksne - 30-50 liter. Frøplanter vannes hver 2. uke.

I de sørlige regionene utføres vanning en gang hver 14. dag.

 

Stikkelsbær er følsomme for mangel på fuktighet i bærfyllingsperioden. På dette tidspunktet, i fravær av nedbør, vannes det en gang hver 10. dag.

    Forbereder stikkelsbær til vinteren

På senhøsten utføres vannfyllende vanning, og bruker 0,5 bøtter vann på unge frøplanter, 1-2 bøtter på lavtvoksende busker og 3-4 bøtter på høye busker.

I kalde områder - Nord, Ural, Sibir - er grenene bøyd til bakken og dekket med sagflis, høy eller torv. Tidlig på våren fjernes dekkmateriale så tidlig som mulig. I midtsonen er det kun svakt vinterharde varianter som krever ly for vinteren. Stikkelsbærgrenene er bøyd til bakken, men ikke dekket med noe.

Men de fleste stikkelsbærsorter trenger ikke ly for vinteren. De overvintrer godt uten ly.

    Høsting

Bærene modnes jevnt, men er de overmodne begynner de å falle av. Når jordfuktighetsinnholdet er høyt, sprekker bærene til noen varianter. Modne bær er myke å ta på og har en karakteristisk farge og smak. I de fleste varianter modnes de ikke på lenge.

Høsting gjøres for hånd, med hansker for å beskytte hendene mot skade.

 

Stikkelsbær kan høstes på ethvert stadium av modenhet. Så snart bærene begynner å få fargen som er karakteristisk for sorten, kan de fjernes og brukes til bearbeiding (hovedsakelig syltetøy og kompotter). Umodne bær er sure og bør ikke spises ferske. Stikkelsbær (bortsett fra overmodne) tåler transport godt, de kan transporteres over lange avstander uten tap av kvalitet.

Stikkelsbærbeskjæring

Stikkelsbærbeskjæring kan være sanitær, foryngende eller formativ.

    Sanitær beskjæring

Utfør etter behov, fjern alle svake, skadede, samt grener som ligger på bakken og rettet innover. Klipp ut alle gamle grener.

Hvert år tynnes stikkelsbær ut, og fjerner grener som gjør kronen tykkere. Busker med et lite antall grener vokser fritt, grenene skygger ikke for hverandre. De gir høyere avling og eldes saktere.

    Anti-aldringsbeskjæring

Noen ganger utføres det for gamle verdifulle varianter eller forsømte planter der det er mange gamle grener. Alle stikkelsbærgrener kuttes av nær bakken om våren. I løpet av en måned vil nye unge skudd dukke opp fra roten.

 

    Formativ beskjæring

Den begynner det året avlingen er plantet og fortsetter hele livet. Når du planter om våren, kutt av alle grenene, og la 3-4 knopper over bakken.Ved planting om høsten beskjæres ikke stikkelsbær, men hvis de blir veldig langstrakte i vekstsesongen, forkortes de med 3-4 knopper.

Om høsten kuttes svake rotskudd ut, og etterlater 3-4 friske skudd, som er forkortet til halvparten. Som et resultat av det andre året vil stikkelsbærene være sterke og produsere sunne unge skudd. Hvis du lar de svake skuddene som vokste det første året uten beskjæring, vil det utvikle seg svake sidegrener på de svake skuddene, hvis utbytte vil være merkbart mindre. Selvfølgelig, med riktig ytterligere omsorg vil det øke, men i de første årene vil busken bære frukt dårlig.

Det er bedre å beskjære stikkelsbær om våren, siden noen grener fryser litt om vinteren. De kuttes tilbake til levende tre.

 

2-3 år etter planting, kutt ut alle svake skudd, og la igjen 2-3 av de sterkeste. På denne måten dannes en busk, bestående av 6-8 friske sterke greiner. Det er ikke nødvendig å forlate mer enn 3 skudd årlig, for da blir stikkelsbærene veldig tykke, de indre grenene vil lide av mangel på lys, og utbyttet vil avta. I tillegg skaper en fortykket busk gunstige forhold for utvikling av sykdommer.

    Beskjæring fra og med 6. leveår

Stikkelsbærgrener eldes langsommere enn grenene til dens slektning rips. Derfor må vi ikke se på deres alder, men på kvaliteten deres. Hvis det er sterke unge vekster på de gamle grenene, vil de bære godt frukt og blir stående igjen. Hvis det er liten vekst på en grein, og den er svak og dårlig forgrenet, så kuttes en slik grein ut, selv om den er ung.

Grener fra 3 til 7 år er de mest verdifulle. Hovedavlingen blir dannet på dem, så de blir ikke kuttet ut hvis de er friske.Fra de er 8 år tar de hensyn til tilstanden til grenen; hvis det er god vekst, forlater de den, men som regel, i en alder av 10 år, eldes og dør skuddene.

Derfor består beskjæring av en voksen stikkelsbær i å fjerne gamle grener og skrøpelig ung vekst.

Standard og viftedyrking av stikkelsbær

I tillegg til den vanlige buskdyrkingsmetoden, kan stikkelsbær dyrkes på en stamme eller på et espalier.

    Standard dannelse av stikkelsbær

Standard dyrking betyr at avlingen ikke dannes fra en busk, men fra et tre. Om høsten velges det kraftigste skuddet av en frøplante, som vokser vertikalt, og de gjenværende skuddene og unge skuddene kuttes helt av, og etterlater ingen stubber.

Mange sommerboere dyrker stikkelsbær på en stamme bare for eksotismens skyld.

 

Om våren forkortes den sentrale lederen med 4 knopper, og hvis den er veldig liten, med 1-2 knopper. I løpet av vekstsesongen dannes skudd av 2. orden og rotskudd på den. Om høsten kuttes rotskuddene helt ut, og 3-4 sterke grener er igjen på den sentrale lederen i den øvre delen. Resten slettes.

Om våren forkortes grener av 2. orden med halvparten, men slik at toppknoppen ser opp. I løpet av sesongen blir disse grenene overgrodd med skudd av 3. orden. Om høsten, kutt ut alle rotskudd. Om våren velger du de 2 sterkeste skuddene av 3. orden på hver gren og forkorter dem til det halve. De resterende grenene av 3. orden kuttes ut.

 

Dette er hva de gjør hvert år. Som et resultat blir hver gren av 2. orden til en skjelettgren og er overgrodd med grener opp til 5.-6. orden.

Standard stikkelsbær er mindre holdbare, lever i maksimalt 8-10 år. Når sentrallederen eldes, dør stikkelsbærtreet. I tillegg er utbyttet lavere, og grenene trenger støtte ved fylling av bær.

   Fan formasjon

Når den vokser i en vifte, dannes busken på et espalier. Som et resultat blir planten jevnt opplyst, grenene skygger ikke for hverandre, det er praktisk å mate, vanne og luke, og det er mye tryggere å plukke bær.

De øverste grenene er bundet vertikalt til espalieren. Sidegrener - 25-30 cm unna midten.De nederste grenene bindes til bunntråden.

Trellismetoden for å dyrke stikkelsbær har mange fordeler, men det er også ulemper.

 

Med denne formasjonen er det bare 2-3 unge skudd igjen årlig, ellers vil stikkelsbærene bli tykkere og det vil ikke være noe sted å binde grenene. Resten av beskjæringen er den samme som når du danner en busk.

I regioner med harde vintre brukes ikke denne metoden, siden grenene ofte fryser.

Stikkelsbærformering

Det er flere metoder for reproduksjon:

1. Horisontal lagdeling.
2. Vertikal lagdeling.
3. Bueformede lag.
4. Deling av busken.
5. Grønne stiklinger.
6. Lignified stiklinger.
7. Frø.

Reproduksjonssuksess avhenger av variasjonen. Noen varianter slår godt og raskt rot, mens andre slår rot med store vanskeligheter.

  Stikkelsbærformering ved horisontal lagdeling

Den mest effektive metoden for forplantning, produserer en stor mengde plantemateriale. For roting brukes grener 1-4 år gamle. Den sterkeste lagdelingen produseres av 1-2 år gamle skudd. Hvis du trenger å få mange lag fra en gitt busk, etterlater de ikke 3-4 skudd om høsten, men flere, og kutter ut bare de svakeste.

Ordning for dannelse av horisontale lag

 

Tidlig på våren, før knoppene åpner seg, løsne jorden rundt stikkelsbærene i en avstand som er 2 ganger størrelsen på kronen. Alle skudd valgt for roting er forkortet med 1/4. Beskjæring stimulerer knoppspiring.Skuddene festes tett til bakken og drysses lett med jord, men ikke mer enn 0,5 cm.

Når skuddene er dypt drysset, spirer ikke knoppene.

Forgrenede greiner har også kraftige sidevekster som presses ned. Knoppene spirer på 5-30 dager (avhengig av sort). Når stiklingene vokser opp, løsnes de grunt og lett kupert. Hilling gjentas etter 2 uker, 1-2 nedre knopper dekkes for å stimulere dannelsen av tilfeldige røtter. Deretter utføres løsing gjennom hele vekstsesongen med et intervall på 10 dager. Hvis været er tørt, blir stiklingene vannet regelmessig.

Grav om høsten. Klipp av grener fra busken og grav opp på begge sider. Deretter fjernes borekaksen fra bakken og sorteres. Skudd med 2-3 røtter kastes. Resten plantes på et fast sted, eller graves inn til våren.

Metoden er ganske enkel, effektiv og krever ikke spesiell omsorg.

 

For å skaffe plantemateriale og høste samtidig, tildeles ikke mer enn 3-5 grener. Utbyttet av sunne lag er 10-50 stk. fra en busk, avhenger av antall tildelte skudd.

Video om stikkelsbærformering ved lagdeling:

    Vertikale lag

Metoden brukes ikke av sommerboere, siden den er uforenlig med samtidig høsting. For å få plantemateriale brukes 3-4 år gamle planter.

 

Tidlig på våren er busken helt kuttet ut, og etterlater stubber på 15-17 cm Etter 10-30 dager begynner skudd å dukke opp fra de sovende rotknoppene og knoppene forblir på stubbene. Når de vokser til 30 cm, og den nedre delen begynner å bli lignifisert, bakke opp 10-12 cm. Etter 15-20 dager utføres en ny bakke, som dekker grenene ved 20 cm. Om høsten utvikles utilsiktede røtter på de dryssede skuddene.Om høsten blir jorden forsiktig raket, stiklingene skilles fra moderplanten og plantes på et permanent sted eller for å vokse.

    Bueformede lag

Den kan brukes samtidig med høsting. Denne metoden er egnet når du trenger å få et lite antall frøplanter. Amatørgartnere bruker det ofte. Om våren rotes 1-2 år gamle skudd, men det er også mulig å rote skudd av inneværende år.

I september skilles stiklingene fra moderplanten, og en måned senere graves de opp og plantes på et fast sted, selv om de kan stå til våren.

 

Tidlig på våren, lag et hull på 8-10 cm nær busken, bøy en gren og fest den til bunnen av hullet. Hullet er dekket med jord. Enden av grenen forblir på overflaten slik at den står i vater, den er bundet til en tapp. De kutter det ikke. Om høsten vises røtter i svingen.

  Reproduksjon ved å dele busken

De brukes praktisk talt ikke i amatørhagearbeid. Du kan bare dele busker opp til 6-7 år gamle, hvoretter overlevelsesraten for plantemateriale synker kraftig. Før du deler busken, må du sjekke hvordan den slår rot. For å gjøre dette, bruk metoden for horisontal eller bueformet lagdeling. Hvis de slår godt rot på et nytt sted, kan busker av denne sorten deles. Hvis ikke, så er å dele busken en sikker måte å ødelegge sorten på.

Om høsten graves busken opp, deles i deler og plantes på et fast sted. Skuddene trimmes, og etterlater 3-5 knopper.

Denne videoen viser en interessant måte å ta stikkelsbærstiklinger på

Formering av stikkelsbær med grønne stiklinger

Alle varianter formeres. De best egnede vekstene er de som fortsetter å vokse, men som allerede har begynt å bli lignifisert. De knekker med en liten sprekk.

Stiklinger må inneholde 2 internoder og minst 2 grønne blader.

 

Inneværende års vekst er hentet fra stiklinger i slutten av juni-begynnelsen av juli. Det oppkuttede materialet legges i en løsning av en rotdannelsesstimulator i en dag, og rotes deretter i drivhus med høy luftfuktighet og en temperatur på 22-25°C.

    Lignified stiklinger

Rotskuddene i inneværende år er egnet for stiklinger. Stiklinger kuttes i september, 15 cm lange, plantes i bakken, vippes 20-25°. Bare en knopp er igjen på overflaten, resten er dekket med jord. For vinteren er stiklingene helt dekket med torv eller sagflis. Om våren fjernes ly, stiklingene løsnes og om nødvendig vannes gjennom hele sesongen. I løpet av vekstsesongen vokser de ett, noen ganger to skudd, og de blir til fullverdige frøplanter.

Roting av lignified borekaks

 

    Formering med frø

Brukes kun i avlsarbeid. Frø sås om høsten i frøplantekasser eller et spesielt bed. Sortsegenskaper blir ikke bevart under slik formering. Metoden lar deg få et stort antall frøplanter med et bredt spekter av egenskaper.

Sykdommer og skadedyr

Grunnleggende sykdom stikkelsbær - amerikansk meldugg eller spheroteca. Det er veldig vanskelig å bekjempe det; patogenet utvikler raskt resistens mot medisiner.

De viktigste midlene for å bekjempe spheroteca er svovelpreparater. Men de kan bare brukes ved temperaturer som ikke er lavere enn 20°C. Sykdommen utvikler seg ofte ved temperaturer opp til 20°C. Derfor er svovelpreparater bra i sør, men ikke egnet for midtsonen. Tilt og Topaz brukes her.

Slik ser meldugg ut på stikkelsbær

 

Hoved skadedyr stikkelsbær er stikkelsbærmøll. Dette er en skadelig sommerfugl som legger egg i blomster. Når bærene stivner og modnes, vikler larven dem sammen med et nett i klaser.Skaden det forårsaker er enorm. Larven er glupsk og kan spise opptil 15 bær.

For å bekjempe skadedyret i spireperioden, sprøytes stikkelsbær med karbofos. Hvis det oppdages en møll på eggstokkene, behandles stikkelsbærene med Fitoverm eller Agravertin.

 

Feil ved dyrking av stikkelsbær

Stikkelsbær er en veldig upretensiøs avling, så alle feil i omsorgen oppstår fra overdreven oppmerksomhet til dem.

1. Overfôring med nitrogen. Selv om stikkelsbær elsker nitrogen, blir de veldig påvirket av spheroteca hvis det er et overskudd. Nitrogen påføres i små doser 2 ganger i løpet av vekstsesongen. På chernozems påføres gjødsel en gang, og hvis gjødsel ble brukt, trenger de ikke å påføres i det hele tatt.
2. Overdreven vanning. Stikkelsbær er veldig tørkebestandige og det er ikke nødvendig å vanne dem som rips hver 10. dag. Vanning utføres bare i alvorlig tørke og mangel på nedbør i mer enn 20-25 dager. Når avlingen er overvannet, er den mer utsatt for pulveraktig mugg.
3. Feil trimming. Etter beskjæring bør grener i alle aldre unntatt 8-9 åringer forbli i busken.
4. Knipende skudd. De fruktbærende grenene til avlingen blir ikke klemt, ellers vil utbyttet avta. Kun greiner som er 1-2 år gamle kuttes i to for bedre forgrening.
5. Lage torv under stikkelsbær. Dette svekker rotluftingen og hemmer utviklingen av busken. I tillegg bidrar torv til økt forekomst av spheroteca. Stikkelsbær graves opp årlig og ugress fjernes.

Avlingen tolererer feil planting og utilstrekkelig stell mye lettere enn overdreven og ukorrekt landbrukspraksis.

 

Konklusjon

Stikkelsbær tilpasser seg alle vekstforhold.Selv om du ikke tar vare på det, vil det fortsatt gi en høsting, selv om det ikke er de største og ikke de største bærene, men det vil fortsatt være nok å spise og til og med til syltetøy. Uten beskjæring vil heller ikke stikkelsbær forsvinne, selv om de vil bli en yngleplass for mugg, men de vil fortsatt vokse.

Hvis du ikke har tid til å ta vare på avlingen, kan du gjøre det med jevne mellomrom. Stikkelsbær tar takknemlig imot minimal omsorg, selv om de kan vokse selv om de er helt forlatt.

Andre artikler om dyrking av fruktbusker:

1. Hageblåbær: planting og stell av en sommerhytte
2. Hvordan ta vare på rips på riktig måte
3. Hagebjørnebær: planting og stell i åpen mark, foto